头文：魏水华
头图：美国驻华使馆行政总厨罗朗新周刊
No:1壹
1860年，恭亲王奕与英法签定《北京公约》后，据传曾设宴款待两国使节。
英国人先到，但他们拒绝了我国人的邀约，桌上的酒菜分毫未动；而后来的法国人，看了满桌的中华美食，则食指大动，和我国朋友们觥筹交错，吃了个痛快。
【恭亲王】
【英国特使额尔金】
【法国特使葛罗】
这大概是第一次有记载的我国人对外宾的正式请客，后来被写进文人漫笔里，变成了大英帝国高傲，而法国绅士和蔼可亲的依据。
事实上，这种对待食物情绪的差异，或许并不是英法公使性情不同，它的背面，包含了两国民族、宗教和前史的各种内因。假如恭亲王能高雅地摆出一套茶具，再来几块高热量的沙琪玛、豌豆黄，请英国使节们吃一顿中华风情的满汉下午茶，或许就会对对方的交际情绪有天壤之其他知道。
30几年后，“东方俾斯麦”李鸿章出访欧美，又请老外吃饭。李中堂的才智，可比恭亲王高多了，尽管没留下详细的菜谱，但从至今风行美国的“李鸿章杂烩”里，仍然能模糊看见李中堂请客吃饭的风格：海参、鸡肉打底；鸡汤、猪油调味，鱿鱼、火腿、干贝吊鲜，冬菇、腐竹、笋片、菜心等蔬菜添加层次感。
这样烩成一锅，是想得到的鲜掉眉毛。比与它齐名的“左宗棠鸡”，风格不知高到哪里去。无法本钱太高，后来美式中餐连锁“杂烩”改成“杂碎”，用料也变成了廉价的肉丝豆芽，但在外国人心目中的名望却保留了下来。
怎么请外国人吃一顿顺心可口的中餐，其实不仅仅关乎交际礼仪和国际形象，更是咱们这个“民以食为天”的大国，一次从头审视自我的时机。
当咱们习以为常的事物，被放到了更广大的舞台上，以咱们不了解的风俗、宗教、文明进行对标，最终得出的共性部分，才是既民族、又国际的。
No:2贰
上网查找“请客外宾”，显现成果最多的人名应该是周恩来。
这位从前周游日本、法国的资深留学生，深谙外国人对中餐的审美，在包含基辛格、尼克松等西方重要宾客的数十次请客中，周总理在简直每次的宴席菜单中，都组织了北京烤鸭。
尽管被冠以“北京”的头衔，但北京烤鸭其实一点都不北京。它是结合了广式烧味、江南水禽、山东卷饼特色的全国性名菜。“国菜”的称谓，其实一点都不夸大。
一同，烤鸭还十分契合欧佳人的饮食上的习气：
鸭肉是片好的，没有骨头。尽管《礼记》里老祖先也教咱们“毋啮骨”，但我国人面对白切鸡、羊蝎子、大闸蟹的时分，早就把祖先经验忘到无影无踪去了。但是欧佳人遍及有吃东西只进不出的习气，以为边吃边吐不礼貌。片好的烤鸭，本质上和欧佳人常吃的鸡脯肉不同不大。
烤鸭的吃法也充溢典礼感：一张饼摊开、抹酱、添大葱黄瓜、加鸭皮鸭肉，最终卷起来，一口咬。我国人对美食的要求是“色香味形”，形，也便是摆盘造型，是排在最终的。但老外却常常注重就餐的典礼感。摆盘精巧、吃法共同的烤鸭，给了他们尝新的动力。
最关键是滋味。西餐里常有“A配B”的组合，比方香煎羊羔排配马铃薯、芝士焗烤波龙配西兰花意面。这种调配，是根据两种食材的口感互补，但又相对坚持独立滋味的逻辑，与咱们把不同食材炒、炖在一同的“调配”彻底不同。
烤鸭是极少量的破例之一，它顾及到了脂肪、蔬菜和淀粉的组合，养分趋于平衡；饼、大葱黄瓜和烤鸭，都是独自处理的，上桌前才被放到一同，确保了滋味的相对独立；各种食材的混搭，又中和了大葱的辛辣、烤鸭的油腻，本质上来说，它与芝士焗烤波龙配西兰花意面的组合有着异曲同工之妙。
No:3 叁
当然，烤鸭虽好，但不或许独菜成席。有了这道万金油后，没有许多的杯盘碗碟跟上，算不得一顿纯粹的中餐。
我国很大，中餐的类别门户也许多，但许多菜系，却并不简单被外国人承受。比方以鲜辣香麻为底色的川菜。
如扶霞·邓洛普那样，能够几十年浸淫中餐，最终全面承受麻辣的毕竟是少量。设身处地，假如不是日子在北欧几十年，充沛融入当地文明圈中，也没几个华人能承受鲱鱼罐头和腌生鲨鱼肉。
其实扶霞的经历，也并不是一开始就深化我国内地。作为英国人的她，最早来到的是其时的英殖民地香港。在品尝了虾饺、肠粉、叉烧、烧鹅之后，才“爱上了这个国家”，并决议来到内地学厨。
所以，西方人较易承受的菜系，往往是敞开较早的滨海发达区域，特别是苏帮菜、淮扬菜、广府菜、潮汕菜等为代表的长三角和珠三角中餐。
假如非要展示饮食大国的博学多才，那么来几道镬气逼人的鲁菜也不错。比方软炸虾仁、宫保鸡丁、酥炸蛎黄、捞汁海螺、红扒肘子之类。
总归，好进口易咀嚼、不吐骨头、滋味不影响、油脂丰厚热量高、酥烂入味的，都能成为优选，食材质料是老外了解的海鲜或许禽类就更好了。
假如非要显现川菜在四大菜系中的存在性，上一道不惜工本的开水白菜也未尝不可，但大部分西方人的舌头，能够分辩不同品种奶酪和面包的纤细差异，却吃不出被浇进白菜里的鸡汤火腿味。
No:4肆
饮食和母语相同，是来自于幼年根深柢固的回忆，所以咱们能让西方人爱上一部分中餐，但肯定不能测验去改动他们的饮食喜爱。
就好像从小吃米饭面条长大的孩子，经过练习当然也能分辩面包的好坏，但要顿顿面包，仍然是难如登天的工作。
许多外国人在本国吃的中餐并不能算正宗的中餐。图/《日子大爆炸》
一位来到加拿大小伙子，在山东当了两年外教之后，学会了包饺子、学会了蘸陈醋，回加拿大后懂得了让中餐馆的厨师把左宗棠鸡换成糖醋里脊或锅包肉。但有人问他，最喜欢的中餐是什么时，他的答复是：胶东蜜三刀。
这不便是翻版的枫糖面包。
一位来到马来西亚槟城游览的英国妹子，在汕头街小吃夜市里，饶有兴趣地看华人摊主们炒粿条、炖鸭汤、煲肉骨茶、卤鸡脚，但最终肚子饿的时分，却静静选了一家最角落里的炸物铺子坐下吃。
仍是了解的炸鱼薯条味。
这些都是真人真事，本相尽管严酷，但却饱含着让我国人哑然失笑的诙谐。
所以请外国人吃中餐，尊重是最需求铭记的规范：
欧佳人嗜甜，因为欧洲在很长的前史时期内缺糖，即使十字军东征从阿拉伯人手里抢来甘蔗种子，但因为气候的原因，也一向没能广泛栽培。直到新大陆发现，才在加勒比区域建立起巨大的甘蔗栽培基地。知道这段前史，咱们无妨以怜惜的心态为他们点几份核桃酪、冰糖芋泥、芝麻汤圆、双皮奶，告知对方，中餐里也有很棒的甜品。
欧佳人很早就构成分餐制，这与游牧文明、海洋文明寻求高效果腹不无关系。所以潜意识里，外国人总会觉得咱们把筷子勺子伸到同一个菜盘里是很不讲卫生的习气。知道这些文明背景，咱们无妨在每道菜旁都放上公筷母勺，这不是考究，而是让对方享用农耕文明其乐融融围坐一桌趣味的一同，也照顾到心理上对合餐的顾忌。
因为宗教、传说或其他什么原因，欧佳人也比较忌讳在桌上看到除了火鸡之外，其他整只动物的形状。这问题也很简单处理，烤全羊改成烤羊排、松鼠鳜鱼改成醋溜鱼片、香菇炖整鸡改成瓦罐鸡块。相同的滋味，但现已让对方眼不见“尸身”为净了。
-END-
梁文道在读完了袁枚的《随园食单》后，从前宣布这样的疑问：
“这本贵为我国食经的经典的书，里边可曾呈现过‘中餐’这个词吗？”
是的，抱残守缺，过火着重传统中餐的概念，并不能显得咱们多么自傲。而那些契合地球上更多人饮食上的习气的、乃至是中菜西做的立异中餐厅，或许更能显示咱们这个饮食大国的容纳、聪明和与时俱进。
这正是被人重复诟病，又坚强在我国落地生根的米其林中餐榜的含义地点。
读万卷书，吃万里路
